Décoration
En cette rentrée, la décoration vous offre un concentré de trucs
et astuces pour ranger, s'organiser... Et même retrouver toutes vos
petites affaires ! Fini les manteaux éparpillés, une patère à l'esprit scandinave naturel se chargera de les accueillir. Fini les papiers par-ci par-là, les boites vous aideront à ranger tout en déco ! Plus d'excuses pour être en retard avec notre sélection d'horloges
... Style campagne ou industriel ? La décoration reflète votre état
d'esprit. Vous n'avez plus qu'à laisser votre imagination prendre les
devants.
Decoration
chambre bebe, Décoration chambre enfant, Berceau Magique, Tout pour la
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L'Artisanat
L'époque néolithique marque un tournant dans la construction du Royaume du Maroc. C'est en effet, pendant cette période que les migrations venues du nord et de l'est s’installent, apportant avec elles leurs traditions et leurs arts.
Aujourd'hui, le passé, les traditions millénaires ainsi que la diversité de sa population et de sa culture ont su forger la richesse de cet artisanat qui regroupe plus de 70 métiers et étonne par la diversité des créations et des matériaux utilisés : bois, cuivre, pierre, fer…
Cet artisanat ne cesse de se développer, répondant ainsi aux besoins quotidiens de la population, à ceux des étrangers grâce aux exportations, mais satisfait aussi de nombreux touristes.
Il est indispensable de sauvegarder ce patrimoine qui fait partie de l'histoire du Maroc. Sans cet artisanat des milliers de familles seraient condamnées à la pauvreté et cela signerait la fin de cette extraordinaire agitation des souks qui donne aux flâneurs dont tous les sens sont en éveil une sensation de vertige et cette impression de plonger dans le passé du Royaume.
Les premiers habitants connus du Maroc, les Berbères ont été les précurseurs dans le domaine de l'artisanat surtout dans le travail de la laine (tapis), le fer et l'argent (bijoux), ustensiles divers et l'argile (poterie). Après l'islamisation et la venue des Arabes, d'autres formes d'artisanat se sont développées : travail du cuivre (ustensiles divers, tables), du bois, de l'oseille, de l'alfa et de l'argile (poterie). Cet artisanat couvre pratiquement tout le Maroc et chaque région possède ses propres spécialités, tirées des matières premières qui s'y trouvent en abondance. Mais les villes les plus connues pour leur artisanat sont Meknès (cuir, cuivre, argent, or, tissus), Marrakech (cuir, cuivre, tapis), Essaouira (bois, tapis, argent) et Rabat-Salé (poterie). Les régions d'Agadir et du Tafilalet possèdent aussi un artisanat de valeur. Par ailleurs, c'est dans la seule ville de Meknès que l'on peut rencontrer des artisans qui pratiquent la damasquinerie (art de la gravure sur acier qui permet de confectionner vases, bijoux...)
Une des grandes spécialités artisanales du Maroc est le travail de la céramique. Les artisans potiers, dont beaucoup produisent dans la région de Safi (ouest marocain), utilisent la technique de la "double cuisson" : l'argile est d'abord modelé puis cuit une première fois. Il est ensuite peint et le "biscuit" passe une seconde fois au four, ce qui donne un aspect verni aux couleurs. Le produit le plus connu et le plus vendu est le tajine. Si la plupart des tajines peints sont vendus aux occidentaux et sont d'un usage purement décoratif, la quasi-totalité des familles marocaines possède et utilise quotidiennement un tajine "beldi", c'est-à-dire non décoré et à usage alimentaire. Les potiers marocains produisent également cendriers, vases, plats, saladiers…
Le travail de l'argile
Le travail de l'or
La poterie
Le travail du bois
L'art du tapis
Le travail du cuir
La production de l'argent
Le travail du métal (cuivre, fer et argent surtout)
Le travail de la terre
Le travail du textile
La Vannerie
Soin et Beauté
Aujourd'hui, le passé, les traditions millénaires ainsi que la diversité de sa population et de sa culture ont su forger la richesse de cet artisanat qui regroupe plus de 70 métiers et étonne par la diversité des créations et des matériaux utilisés : bois, cuivre, pierre, fer…
Cet artisanat ne cesse de se développer, répondant ainsi aux besoins quotidiens de la population, à ceux des étrangers grâce aux exportations, mais satisfait aussi de nombreux touristes.
Il est indispensable de sauvegarder ce patrimoine qui fait partie de l'histoire du Maroc. Sans cet artisanat des milliers de familles seraient condamnées à la pauvreté et cela signerait la fin de cette extraordinaire agitation des souks qui donne aux flâneurs dont tous les sens sont en éveil une sensation de vertige et cette impression de plonger dans le passé du Royaume.
Histoire d’un savoir-faire ancestral
Poterie berbère dans la medina de Fès
Les premiers habitants connus du Maroc, les Berbères ont été les précurseurs dans le domaine de l'artisanat surtout dans le travail de la laine (tapis), le fer et l'argent (bijoux), ustensiles divers et l'argile (poterie). Après l'islamisation et la venue des Arabes, d'autres formes d'artisanat se sont développées : travail du cuivre (ustensiles divers, tables), du bois, de l'oseille, de l'alfa et de l'argile (poterie). Cet artisanat couvre pratiquement tout le Maroc et chaque région possède ses propres spécialités, tirées des matières premières qui s'y trouvent en abondance. Mais les villes les plus connues pour leur artisanat sont Meknès (cuir, cuivre, argent, or, tissus), Marrakech (cuir, cuivre, tapis), Essaouira (bois, tapis, argent) et Rabat-Salé (poterie). Les régions d'Agadir et du Tafilalet possèdent aussi un artisanat de valeur. Par ailleurs, c'est dans la seule ville de Meknès que l'on peut rencontrer des artisans qui pratiquent la damasquinerie (art de la gravure sur acier qui permet de confectionner vases, bijoux...)
Panorama d’un artisanat composite
Fontaine hommage réalisé par des mâalems-artisans avec un bassin en zellige marocain, rappelant les négociations pour l'indépendance du Maroc, dans le parc de verdure d'Aix-les-BainsUne des grandes spécialités artisanales du Maroc est le travail de la céramique. Les artisans potiers, dont beaucoup produisent dans la région de Safi (ouest marocain), utilisent la technique de la "double cuisson" : l'argile est d'abord modelé puis cuit une première fois. Il est ensuite peint et le "biscuit" passe une seconde fois au four, ce qui donne un aspect verni aux couleurs. Le produit le plus connu et le plus vendu est le tajine. Si la plupart des tajines peints sont vendus aux occidentaux et sont d'un usage purement décoratif, la quasi-totalité des familles marocaines possède et utilise quotidiennement un tajine "beldi", c'est-à-dire non décoré et à usage alimentaire. Les potiers marocains produisent également cendriers, vases, plats, saladiers…
Le travail de l'argile
Le travail de l'or
La poterie
Le travail du bois
L'art du tapis
Le travail du cuir
La production de l'argent
Le travail du métal (cuivre, fer et argent surtout)
Le travail de la terre
Le travail du textile
La Vannerie
Soin et Beauté
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L'Artisanat
La Takchita
Origines
La takchita, est traditionnellement constituée de deux pièces : la tahtiya, qui est un caftan, et la fouqia ou dfina qui est un caftan ouvert et souvent transparent. Fouqia et dfina sont des synonymes du mot original : mansouria. L'histoire veut que ce soit le sultan Mansour Eddahabi (1578-1603) qui ait instauré la mode d'une tunique transparente par dessus le caftan traditionnel.
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La Takchita
Le Caftan marocain
Le caftan marocain est une sorte de tunique longue traditionnelle p
Ancien modèle de caftan marocain. Photo de Luc Viatour. Marrakech Bahia
Les caftans du Maroc sont originaires de la Perse, et ils ont été introduits assez tardivement dans le pays, comme dans le reste de l'Afrique du Nord, par les conquérants arabes.
Les plus anciens caftans marocains encore visibles dans divers musées datent du début du XVIIIe siècle[réf. nécessaire].
Yves Saint Laurent sera le tout premier couturier occidental à mettre dans ses collections des années 1960 des tenues marocaines rehaussées de sa griffe.
Entre tradition et modernité
Le caftan est un des composants du patrimoine vestimentaire marocain. Il était porté par les femmes citadines et les femmes du milieu rural, qu'elles soient de confessions juive ou musulmane[réf. nécessaire].
Au Maroc le hazem (la ceinture) et la mdamma d'apparat se mettaient traditionnellement au-dessus du caftan pour être visibles.
Le caftan du Maroc a inspiré des stylistes du monde occidental (dont Yves Saint Laurent, Kenzo, JP Gautier, Christian Lacroix...) et de Tunisie.
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Le Caftan
Le caftan
Le caftan est un vêtement porté dans diverses régions à travers le monde : Asie centrale, Perse (qui englobait l'actuel Iran ainsi que d'autres États), Inde sous la dynastie moghole fondée par Bâbur, certains États indépendants de l'actuelle Italie comme la République de Venise, l'empire omeyyade et Empire ottoman. Le terme recouvre en effet une grande variété de tuniques longues existant ou ayant existé à différentes époques.
D'autres graphies existent, telles que cafetan ou plus anciennement kaftan, khaftan voire qaftan1. Le mot français est une translittération d'un nom turc lui-même emprunté au persan.
Les caftans sont définis par un certain nombre de points communs : ils sont longs et souvent amples, droits ou légèrement croisés, à manches longues ou mi-longues, sans col ou capuche et ouverts en leur milieu, sur toute leur longueur (avec ou sans boutons). Toutefois, chaque nation ou peuple ayant intégré le caftan dans son patrimoine vestimentaire a donné à celui-ci sa touche propre au niveau de la coupe, des tissus, des couleurs, des broderies, des ornementations et des motifs, d'où l'apparition de caftans perses, moghols, vénitiens, turcs, slaves, algériens ou marocains.
L'expansion géographique de l'islam a contribué à sa propagation et à ses transformations progressives au cours des siècles et en fonction des pays et cultures. L'actuel monde arabo-musulman a ainsi toujours été traversé par des caravanes commerciales ramenant avec elles des produits variés ; le pèlerinage à La Mecque, cité qui était déjà avant l'arrivée de l'islam une ville d'échanges commerciaux et de pèlerinages, intensifie encore les rencontres et échanges entre des peuples venant d'Asie, d'Orient, d'Afrique ou d'Europe. Cependant, l'islamisation n'implique pas que tous les peuples convertis ont adopté d'office le caftan, dont les compositions diffèrent selon les positions hiérarchiques et sociales ; des populations ou certaines ethnies berbères ont ainsi conservé leurs habits traditionnels.
Peu à peu, les anciennes nations productrices de caftans les ont délaissés au profit d'autres tenues à la mode, souvent celles de la puissance culturelle dominante. En revanche, les caftans hérités des Andalous installés au Maghreb perdurent dans cette région où des artisans de Tlemcen, Alger, Oran, Blida, Koléa, Tunis, Testour, Fès, Tétouan et Rabat gardent le savoir-faire nécessaire à leur fabrication[réf. nécessaire] ; les premiers écrits marocains mentionnant le caftan dateraient du XVIe siècle. De nos jours, le terme est utilisé pour qualifier un long vêtement d'apparat traditionnellement porté par les femmes algériennes et marocaines et revisité par des stylistes permettant à cette tunique de revivre sous de nouvelles formes.
Les caftans portés par les sultans ottomans constituent l'une des collections principales du palais de Topkapı à Istanbul. Certains d'entre eux, extrêmement précieux, étaient employés comme récompenses pour les services rendus par les plus importants notables et par les généraux victorieux à l'occasion de festivals religieux.
Les caftans ottomans sont fréquemment brodés sur l'avant et sur les manches. Une codification stricte, par certains aspects semblable à l'héraldique, existe concernant les décorations, motifs, rubans et couleurs qui correspondent au rang du porteur. Au XIVe siècle, les motifs sont étendus et les couleurs sobres mais ces caractéristiques évoluent pour devenir respectivement plus fins et plus brillantes. L'art des caftans culmine vers la seconde moitié du XVIIe siècle avec les tissus de type Selimiye aux larges bandes verticales et aux minutieuses broderies.
Les tissus sont principalement produits à Istanbul et Bursa quand ils ne sont pas importés de Venise, Gênes, la Perse, l'Inde ou la Chine. Chaque tissu possède des propriétés particulières et un nom différent : velours, taffetas mais aussi bürümcük, aba, canfes, gatma, gezi, diba, kutnu, kemha, seraser, serenk, zerbaft et bien d'autres. Certaines couleurs sont plus utilisées que d'autres comme le bleu de Chine, le rouge de Turquie, le violet, le pişmis aya, le coing cuit ou le jaune safran.
Lorsqu'en 1922, Mustafa Kemal Atatürk, père de la Turquie moderne, renverse le sultan ottoman, il souhaite rompre de façon radicale avec un pouvoir jugé archaïque et décadent. Sa volonté de rupture et de modernisation se traduit aussi par l'interdiction des attributs vestimentaires ottomans, tels que le caftan ou le fez, au profit de tenues occidentales.
La quasi-totalité des pays arabes, à l'exception du Maroc, ont été des territoires sous domination de l'Empire ottoman durant plusieurs siècles. Avec le départ progressif des Andalous vers le Maghreb, dont les actuelles Algérie et Tunisie, ceux-ci ramènent avec eux des caftans mauresques qui ne connaîtront cependant pas les mêmes évolutions et influences qu'au Maroc.
En effet, à l'exception des dignitaires turcs et de quelques notables algériens ou tunisiens participant à l'administration de la ville, la grande majorité des hommes ne portent pas de caftan, la tenue masculine se composait d'une chemise, d'un gilet, d'un fez, d'un pantalon bouffant (zeroual) entouré à la taille par une pièce d'étoffe servant de poche appelée foutah ou d'une soutane entourée à la taille par une foutah. C'est pourquoi le caftan ne peut être considéré comme une tenue traditionnelle. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, avec le début de la colonisation européenne, les élites masculines adoptent le costume européen agrémenté du fez.
De nos jours, des stylistes algériens et tunisiens se sont lancés dans la modernisation et la transformation de leurs habits traditionnels. Cette modernisation apporte à nombre de tenues de nouveaux attributs initialement non présents dans les formes traditionnelles.
À Tlemcen, la tenue traditionnelle (Chedda) est composée sous la garniture d'un caftan. Autrefois, les caftans étaient larges et les manches également. Le caftan tlemecenien apporté d'Andalousie est un caftan court, qui arrive aux genoux ou un petit peu au-dessous des genoux. Ce type de caftan a disparu dans la plupart des grandes villes, mais reste très porté à Tlemcen en Algérie.
À Alger, le caftan est arrivé grâce aux Mauresques. Seules certaines autochtones mariées à un Ottoman et les femmes turques fortunées portent en saison froide un caftan orné de broderies réalisées en fil d'or ou d'argent. Plus tard, elles revêtent durant l'hiver un gilet (jaleco) porté au-dessus de la ghelila, une sorte de longue et large veste aux manches suffisamment larges pour laisser paraître celles de la chemise.
Par ailleurs, il semblerait que le pouvoir plus ou moins important des beys ottomans, à la tête de pouvoir régional au nom du sultan d'Istanbul, explique en partie les différences et ressemblances vestimentaires entre les différents territoires : prégnante dans les régions où leur influence est forte (Tlemcen, Alger, Constantine ou Tunis) et inexistante dans les zones éloignées ou difficiles d'accès, avec un fort attachement aux traditions locales.
L'originalité des caftans marocains tient de ses différents origines, tout d'abord romaine et par la suite Andalousie mauresque où les élites arabo-musulmanes de l'empire omeyyade ont apporté à partir du IXe siècle des caftans masculins d'origine perse, entre le IXe et le XVe siècle.
De la tradition à la modernité
Le caftan, nommé aussi takchita dans sa version légère et moderne, est l'un des divers composants du patrimoine vestimentaire marocain. Contrairement au takchita, le terme de caftan demeure l'appellation utilisée pour désigner l'habit traditionnel. Le caftan marocain est unique au monde grâce tout d'abord à ses origines à la fois romaine, de l'Andalousie mauresque mais aussi grâce au génie artisanal marocain comme dans les grandes villes de Fès d'où est originaire la lebsa dial joher, robe pour les princesses mauresques, andalouses ou encore kairouanaises ainsi que Marrakech et son inspiration afro-berbère mais aussi Tetouan avec la Keswa Lakbira ou encore la Chedda Chamalia et Rabat avec sa coiffe nommée Touqida. Toutes les broderies, les ethnies et la culture marocaine ont amené le caftan à se faire une place à part entière dans le monde de la mode et à être le seul à encore exister dans le patrimoine arabo-musulman.
À l'est de l'Europe et à l'ouest de l'Asie septentrionale, le mot kaftan (кафтан en russe) est employé pour désigner un autre type d'habillement, un long costume d'homme très large mais aux manches serrées. Au XIXe siècle, le caftan est de très loin l'habit d'extérieur le plus courant pour les marchands et paysans. Ils sont actuellement portés comme signes religieux par la secte très conservatrice des Orthodoxes vieux-croyants.
Durant la politique de réformes voulue par le tsar Pierre Ier et destinée à occidentaliser le pays, celui-ci interdit le port du caftan au profit du costume à l'occidentale. Ainsi, des oukases obligent ceux qui peuvent s'en permettre la dépense, de s'acheter un habit français, hongrois ou allemand. Le tsar lui-même expliquait qu'« avec vos manches larges, il vous arrive toujours des malheurs : tantôt elles trempent dans la soupe, tantôt elles fracassent les verres ».
En Tunisie, le terme, bien que connu, n'est plus utilisé car cette tunique était essentiellement portée par les Ottomans avant l'émancipation du pays.
D'autres graphies existent, telles que cafetan ou plus anciennement kaftan, khaftan voire qaftan1. Le mot français est une translittération d'un nom turc lui-même emprunté au persan.
Définition et variantes
Les caftans sont définis par un certain nombre de points communs : ils sont longs et souvent amples, droits ou légèrement croisés, à manches longues ou mi-longues, sans col ou capuche et ouverts en leur milieu, sur toute leur longueur (avec ou sans boutons). Toutefois, chaque nation ou peuple ayant intégré le caftan dans son patrimoine vestimentaire a donné à celui-ci sa touche propre au niveau de la coupe, des tissus, des couleurs, des broderies, des ornementations et des motifs, d'où l'apparition de caftans perses, moghols, vénitiens, turcs, slaves, algériens ou marocains.
Historique
L'expansion géographique de l'islam a contribué à sa propagation et à ses transformations progressives au cours des siècles et en fonction des pays et cultures. L'actuel monde arabo-musulman a ainsi toujours été traversé par des caravanes commerciales ramenant avec elles des produits variés ; le pèlerinage à La Mecque, cité qui était déjà avant l'arrivée de l'islam une ville d'échanges commerciaux et de pèlerinages, intensifie encore les rencontres et échanges entre des peuples venant d'Asie, d'Orient, d'Afrique ou d'Europe. Cependant, l'islamisation n'implique pas que tous les peuples convertis ont adopté d'office le caftan, dont les compositions diffèrent selon les positions hiérarchiques et sociales ; des populations ou certaines ethnies berbères ont ainsi conservé leurs habits traditionnels.
Peu à peu, les anciennes nations productrices de caftans les ont délaissés au profit d'autres tenues à la mode, souvent celles de la puissance culturelle dominante. En revanche, les caftans hérités des Andalous installés au Maghreb perdurent dans cette région où des artisans de Tlemcen, Alger, Oran, Blida, Koléa, Tunis, Testour, Fès, Tétouan et Rabat gardent le savoir-faire nécessaire à leur fabrication[réf. nécessaire] ; les premiers écrits marocains mentionnant le caftan dateraient du XVIe siècle. De nos jours, le terme est utilisé pour qualifier un long vêtement d'apparat traditionnellement porté par les femmes algériennes et marocaines et revisité par des stylistes permettant à cette tunique de revivre sous de nouvelles formes.
Empire ottoman
Les caftans portés par les sultans ottomans constituent l'une des collections principales du palais de Topkapı à Istanbul. Certains d'entre eux, extrêmement précieux, étaient employés comme récompenses pour les services rendus par les plus importants notables et par les généraux victorieux à l'occasion de festivals religieux.
Les caftans ottomans sont fréquemment brodés sur l'avant et sur les manches. Une codification stricte, par certains aspects semblable à l'héraldique, existe concernant les décorations, motifs, rubans et couleurs qui correspondent au rang du porteur. Au XIVe siècle, les motifs sont étendus et les couleurs sobres mais ces caractéristiques évoluent pour devenir respectivement plus fins et plus brillantes. L'art des caftans culmine vers la seconde moitié du XVIIe siècle avec les tissus de type Selimiye aux larges bandes verticales et aux minutieuses broderies.
Les tissus sont principalement produits à Istanbul et Bursa quand ils ne sont pas importés de Venise, Gênes, la Perse, l'Inde ou la Chine. Chaque tissu possède des propriétés particulières et un nom différent : velours, taffetas mais aussi bürümcük, aba, canfes, gatma, gezi, diba, kutnu, kemha, seraser, serenk, zerbaft et bien d'autres. Certaines couleurs sont plus utilisées que d'autres comme le bleu de Chine, le rouge de Turquie, le violet, le pişmis aya, le coing cuit ou le jaune safran.
Lorsqu'en 1922, Mustafa Kemal Atatürk, père de la Turquie moderne, renverse le sultan ottoman, il souhaite rompre de façon radicale avec un pouvoir jugé archaïque et décadent. Sa volonté de rupture et de modernisation se traduit aussi par l'interdiction des attributs vestimentaires ottomans, tels que le caftan ou le fez, au profit de tenues occidentales.
Régences ottomanes
La quasi-totalité des pays arabes, à l'exception du Maroc, ont été des territoires sous domination de l'Empire ottoman durant plusieurs siècles. Avec le départ progressif des Andalous vers le Maghreb, dont les actuelles Algérie et Tunisie, ceux-ci ramènent avec eux des caftans mauresques qui ne connaîtront cependant pas les mêmes évolutions et influences qu'au Maroc.
En effet, à l'exception des dignitaires turcs et de quelques notables algériens ou tunisiens participant à l'administration de la ville, la grande majorité des hommes ne portent pas de caftan, la tenue masculine se composait d'une chemise, d'un gilet, d'un fez, d'un pantalon bouffant (zeroual) entouré à la taille par une pièce d'étoffe servant de poche appelée foutah ou d'une soutane entourée à la taille par une foutah. C'est pourquoi le caftan ne peut être considéré comme une tenue traditionnelle. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, avec le début de la colonisation européenne, les élites masculines adoptent le costume européen agrémenté du fez.
De nos jours, des stylistes algériens et tunisiens se sont lancés dans la modernisation et la transformation de leurs habits traditionnels. Cette modernisation apporte à nombre de tenues de nouveaux attributs initialement non présents dans les formes traditionnelles.
Caftan par pays
Algérie
À Tlemcen, la tenue traditionnelle (Chedda) est composée sous la garniture d'un caftan. Autrefois, les caftans étaient larges et les manches également. Le caftan tlemecenien apporté d'Andalousie est un caftan court, qui arrive aux genoux ou un petit peu au-dessous des genoux. Ce type de caftan a disparu dans la plupart des grandes villes, mais reste très porté à Tlemcen en Algérie.
À Alger, le caftan est arrivé grâce aux Mauresques. Seules certaines autochtones mariées à un Ottoman et les femmes turques fortunées portent en saison froide un caftan orné de broderies réalisées en fil d'or ou d'argent. Plus tard, elles revêtent durant l'hiver un gilet (jaleco) porté au-dessus de la ghelila, une sorte de longue et large veste aux manches suffisamment larges pour laisser paraître celles de la chemise.
Par ailleurs, il semblerait que le pouvoir plus ou moins important des beys ottomans, à la tête de pouvoir régional au nom du sultan d'Istanbul, explique en partie les différences et ressemblances vestimentaires entre les différents territoires : prégnante dans les régions où leur influence est forte (Tlemcen, Alger, Constantine ou Tunis) et inexistante dans les zones éloignées ou difficiles d'accès, avec un fort attachement aux traditions locales.
Maroc
L'originalité des caftans marocains tient de ses différents origines, tout d'abord romaine et par la suite Andalousie mauresque où les élites arabo-musulmanes de l'empire omeyyade ont apporté à partir du IXe siècle des caftans masculins d'origine perse, entre le IXe et le XVe siècle.
De la tradition à la modernité
Le caftan, nommé aussi takchita dans sa version légère et moderne, est l'un des divers composants du patrimoine vestimentaire marocain. Contrairement au takchita, le terme de caftan demeure l'appellation utilisée pour désigner l'habit traditionnel. Le caftan marocain est unique au monde grâce tout d'abord à ses origines à la fois romaine, de l'Andalousie mauresque mais aussi grâce au génie artisanal marocain comme dans les grandes villes de Fès d'où est originaire la lebsa dial joher, robe pour les princesses mauresques, andalouses ou encore kairouanaises ainsi que Marrakech et son inspiration afro-berbère mais aussi Tetouan avec la Keswa Lakbira ou encore la Chedda Chamalia et Rabat avec sa coiffe nommée Touqida. Toutes les broderies, les ethnies et la culture marocaine ont amené le caftan à se faire une place à part entière dans le monde de la mode et à être le seul à encore exister dans le patrimoine arabo-musulman.
Russie
À l'est de l'Europe et à l'ouest de l'Asie septentrionale, le mot kaftan (кафтан en russe) est employé pour désigner un autre type d'habillement, un long costume d'homme très large mais aux manches serrées. Au XIXe siècle, le caftan est de très loin l'habit d'extérieur le plus courant pour les marchands et paysans. Ils sont actuellement portés comme signes religieux par la secte très conservatrice des Orthodoxes vieux-croyants.
Durant la politique de réformes voulue par le tsar Pierre Ier et destinée à occidentaliser le pays, celui-ci interdit le port du caftan au profit du costume à l'occidentale. Ainsi, des oukases obligent ceux qui peuvent s'en permettre la dépense, de s'acheter un habit français, hongrois ou allemand. Le tsar lui-même expliquait qu'« avec vos manches larges, il vous arrive toujours des malheurs : tantôt elles trempent dans la soupe, tantôt elles fracassent les verres ».
Tunisie
En Tunisie, le terme, bien que connu, n'est plus utilisé car cette tunique était essentiellement portée par les Ottomans avant l'émancipation du pays.
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Le Caftan
Climatiseur multisplit (multibloc)
Contrairement au monobloc le multisplit se compose de plusieurs blocs : plusieurs unités intérieures pour une seule unité extérieure. Il peut ainsi rafraîchir plusieurs pièces en même temps. Ce type de modèle propose souvent des options programmables et dispose de télécommandes. Peu bruyant à l’intérieur il a tout de même un volume sonore élevé à l'extérieur, il faut donc éviter de placer sa sortie extérieure sur les murs des pièces à vivre. Peu esthétiques, ces types de ventilateurs peuvent très vite gâcher une jolie façade. Il est fortement conseillé de faire appel à des professionnels pour poser ce type de climatiseurs, qui font appel à des règles et des normes de mise en place très contraignantes. Généralement utilisés pour de grandes installations ces climatiseurs peuvent également convenir à un usage domestique.
Pour un bon entretien, pensez à dépoussiérer régulièrement votre sortie extérieure, à nettoyer le filtre à air, ainsi qu’à vérifier si l’eau générée par la condensation s'évacue correctement et à le faire contrôler au moins une fois dans l'année par un spécialiste. Pour une vérification régulière, pensez à prévoir un contrat de maintenance avec votre installateur.
La nouvelle génération de climatiseurs
À la pointe du progrès, les nouveaux climatiseurs utilisent tout le modernisme de la technologie pour mieux répondre à vos besoins et maximiser leurs performances. Ils se sont ainsi dotés de nouvelles options comme des télécommandes et des écrans LCD. Particulièrement intéressant, l’aspect domotique grâce aux microprocesseurs intégrés qui vous permettent de programmer et donc d’automatiser la mise en route, l’arrêt ou le réglage de votre appareil en fonction de divers paramètres comme la température ou l’humidité, détectées par des capteurs. Toutes ces options ont bien sur un coût et ne sont pas disponibles sur les modèles d'entrée de gamme.
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